Perfecto para una escapada urbana. No tiene nada que ver con los complejos turísticos típicos.

Resultó que este punto tan animado del mapa da cabida fácilmente a dos Andalucías completamente diferentes. El primero es dinámico y huele a café y a oporto. El segundo espera a solo una hora de distancia, tras la barrera de las paredes rocosas de Los Gaitanes, en los tranquilos pueblos blancos donde el tiempo sigue transcurriendo según sus propias reglas.

Empiezo mi recorrido acercándome al castillo de Gibralfaro. Cuando el sol andaluz empieza a calentar, esta subida puede resultar bastante intensa, literalmente. Al mismo tiempo, una procesión de turistas sudorosos sube la colina contigo, y las gaviotas locales, del tamaño de gallinas bien alimentadas, se posan en los muros y observan tu esfuerzo con burla. Si te olvidas de llevarte agua desde abajo, arriba una botella pequeña cuesta lo mismo que una ración de tapas decente, pero en ese momento pagas sin pestañear.

Las vistas desde las murallas te hacen olvidar al instante las penurias y el calor. Desde arriba se ve claramente toda la ciudad: justo bajo tus pies se encuentra la fortaleza árabe de la Alcazaba; a continuación, los tejados del casco antiguo, el característico círculo de la plaza de toros y el puerto, y detrás de todo ello, la amplia franja del mar Mediterráneo.

Aquí se puede apreciar que Málaga no tiene nada que ver con los típicos centros turísticos. Las colinas se cuelan, literalmente, entre los edificios de la ciudad, creando marcos naturales. El castillo, en sí mismo, desempeñó una función defensiva durante siglos y estaba conectado con la fortaleza situada más abajo mediante un pasadizo fortificado. Un paseo por las murallas y entre las torres resulta fascinante, ya que, desde cada perspectiva, el puerto y la bahía se ven de forma completamente diferente.

Al bajar de la colina, te diriges directamente a la Alcazaba. Se trata de una antigua fortaleza y palacio musulmán. Su mayor atractivo es la intimidad que ofrece. En lugar de avanzar en medio de una multitud gigantesca, camino entre muros sin revestir, que de vez en cuando dan paso a pequeños patios llenos de fuentes y jardines. Los constructores árabes tenían un increíble sentido del espacio, ya que los arcos geométricos enmarcan a la perfección las vistas de la ciudad moderna que se extiende a sus pies.

Sin embargo, el verdadero choque entre épocas nos espera al pie de la colina. Salgo por la Puerta Árabe y veo el Teatro Romano justo delante de mí. El antiguo auditorio de piedra se encuentra justo al lado de la acera, a un paso de las sombrillas de los cafés y del bullicioso paseo marítimo. Los turistas, en chanclas y con toallas bajo el brazo, se hacen fotos junto a las columnas antiguas, mientras un camarero cercano grita que hay una mesa libre para tomar tapas. En cuanto a los camareros, los locales son campeones del mundo. Son capaces de colocar una mesa de plástico en medio de una acera abarrotada en una fracción de segundo, dejar encima un cuenco de aceitunas y hacerte sentir como el invitado más importante de la ciudad.

Pero la vida no se reduce solo a las tapas. Me dirijo al Casco Antiguo. Es un laberinto de calles estrechas en el que el navegador del móvil suele rendirse y te indica que gires hacia la pared. Lo mejor es pasear por aquí sin un plan concreto. Caminas hacia adelante hasta que, de repente, la calle desemboca en una plaza dominada por la imponente silueta de la catedral. El edificio es tan grande y está tan rodeado de casas de vecindad que resulta difícil abarcarlo de un solo vistazo. Los lugareños la llaman “La Manquita”, o «La Dama Manquita», porque, debido a la falta de fondos, su segunda torre nunca se terminó.

Málaga te recuerda a su artista más famoso a cada paso, pero si quieres sentir el auténtico ambiente de Pablo, tienes que ir a la Plaza de la Merced. Es una gran plaza rodeada de casas de vecindad, donde el tráfico comienza por la mañana y termina a altas horas de la noche. En el número 15 se encuentra la casa donde nació Picasso. Hoy en día alberga un museo (Museo Casa Natal). En él se exponen recuerdos familiares, fotografías antiguas y cerámicas, que reflejan a la perfección el ambiente de una casa española de finales del siglo XIX. Los domingos por la tarde, la entrada es gratuita. Al salir, merece la pena sentarse en el bar con una bebida fría y contemplar la plaza. Si tienes suerte, te encontrarás con bandadas de palomas que Picasso observaba desde la ventana cuando era niño y con las que aprendió a dibujar. Hoy en día, las aves no dudan en intentar robarte las patatas fritas del plato.

Por la tarde llega el momento de visitar el puerto. Tras un breve paseo, los edificios históricos dan paso a la arquitectura moderna. Justo a orillas del mar hay un gran cubo de cristal que brilla con distintos colores. Este Centro Pompidou de Málagala sede española del museo de arte contemporáneo de París. Dado que la mayoría de las salas se encuentran bajo tierra, este cubo arcoíris hace las veces de claraboya y de punto de referencia.

Merece la pena echar un vistazo al interior, ya que las salas subterráneas y de aspecto crudo esconden una colección sorprendentemente destacada. Al bajar por la escalera mecánica bajo la cubierta de cristal, te encuentras cara a cara con las obras de maestros como Francis Bacon, Joan Miró, René Magritte o el famoso y conmovedor autorretrato de Frida Kahlo. El acero y el hormigón de las salas armonizan a la perfección con el arte local del pop art, el surrealismo y las instalaciones multimedia modernas. No es un museo grande; basta con una hora para llenar la mente de grandes obras de diseño.

Salgo del museo y me dirijo directamente hacia el Muelle Uno. El antiguo muelle del puerto se ha convertido en un amplio paseo repleto de restaurantes y tiendas, desde donde se pueden contemplar los yates amarrados. A un lado está el agua, al otro hay palmeras y un parque, y frente a nosotros hay una carretera que lleva directamente a la playa de La Malagueta. Por la noche, este lugar cambia por completo de ambiente. Cuando el calor remite, las mesas de los restaurantes se llenan hasta los topes y las luces del puerto se reflejan en las bahías.

Si tuviera que elegir una sola razón para volver aquí, sería la comida. Todas mis mañanas empiezan en el mercado de las Atarazanas. Olvídate de los desayunos de hotel, donde los cruasanes saben igual en todas partes. Aquí, además, te dan ostras. Frescas, abiertas con un hábil movimiento de cuchillo por un vendedor que no se anda con rodeos, servidas sobre hielo con limón. Cuestan muy poco y están buenísimas.

El mercado en sí es todo un espectáculo. Bajo una gran cubierta de vidrieras, los puestos están repletos de cítricos, especias y grandes cuencos de aceitunas en diversos adobos. Un poco más allá se encuentra el pescado y el marisco fresco. Atarazanas no es un típico lugar turístico y los vecinos siguen comprando aquí; los vendedores se gritan unos a otros, alabando la captura de la mañana, y en las barras se toma el café matutino. Si te entra hambre, los puestos de comida locales ofrecen pescaíto frito, una crujiente mezcla de pescaditos fritos en abundante aceite, batidos de fruta espesos o bocadillos caseros con jamón serrano. Solo tienes que venir por la mañana, porque por la tarde los puestos empiezan a cerrar y los comerciantes limpian sin piedad el suelo con agua de una manguera, sin preocuparse por los zapatos de los últimos rezagados.

Por la noche, llega el momento de disfrutar de una experiencia gastronómica junto al mar. La Malagueta está tan cerca del centro que solo hay que pasar el puerto. La playa es amplia y muy frecuentada, pero su mayor atractivo es el ambiente que se respira al atardecer gracias a los chiringuitos, es decir, los bares de playa donde se asa pescado a la parrilla al aire libre.

Aquí es donde aparecen los famosos «espetos», normalmente sardinas, ensartadas en largos pinchos y asadas a fuego vivo. Justo al lado, también chisporrotean en las parrillas calamares enteros, pulpos carnosos y gambas gruesas. Los cocineros preparan el fuego en viejas barcas de madera llenas de arena. Al caer la noche, se pueden ver las hogueras a lo largo de la playa y a los cocineros dando la vuelta a los pinchos con destreza. Lo hacen con tanta naturalidad que parece que dar la vuelta al pescado sobre las brasas fuera lo más sencillo del mundo. Los lugareños saben que para una cena así no hacen falta recetas complicadas: solo se necesita pescado fresco, limón, una bebida fría y vistas al mar. Para mí, después de pasar todo el día de pie, también es el mejor final posible.

El Desfiladero de los Gaitanes se encuentra a menos de 60 km de Málagaun enorme desfiladero rocoso esculpido por el río Guadalhorce. Aquí no hay ni rastro de palmeras ni de paseos marítimos. En su lugar, aparecen paredes rocosas verticales, antiguos túneles ferroviarios y montañas.

La ruta más famosa de la zona es el Caminito del Rey, un sistema de pasarelas instaladas directamente sobre las rocas del desfiladero, a unos 100 m sobre el suelo. El camino se construyó a principios del siglo XX para los trabajadores de la central hidroeléctrica y, hoy en día, atrae a los amantes de las emociones fuertes. Sin embargo, aunque no tengas pensado recorrer las pasarelas, el simple hecho de conducir por estas zonas te permite apreciar lo rápido que cambia el paisaje andaluz. En un momento dado, el GPS pierde por completo la orientación entre los túneles y se empeña en decirte que te estás precipitando hacia un abismo, pero la visión de las gigantescas paredes del desfiladero que se alzan de repente tras una curva te devuelve rápidamente a la realidad.

La siguiente parada de la ruta es ÁloraUn clásico pueblo blanco que se extiende por la ladera de una montaña, dominado por las ruinas de un castillo árabe. Camino por allí sin prisas. Todo queda bajo la mirada del castillo del Cerro de las Torres, cuya historia se remonta a la época fenicia y romana. Merece la pena dedicar unas horas a este pueblo y no considerarlo solo una parada técnica de camino al desfiladero.

Lo dejaré para el final Casarabonelaque resultó ser aún más tranquilo. El pueblo se encuentra en el límite entre el valle y la escarpada Sierra de las Nieves. Las casas blancas trepan por la ladera y, de vez en cuando, los picos de piedra caliza asoman por detrás de los tejados. Aquí es donde más se percibe que te has alejado del clásico ritmo turístico de la costa. No hay ninguna lista de lugares que tachar. Puedes pasear por las limpias calles decoradas con macetas y disfrutar de un silencio absoluto, solo interrumpido por las tranquilas conversaciones de los vecinos sentados a la sombra. Además de su increíble ambiente, Casarabonela cuenta también con un gran jardín botánico de cactus y suculentas, con una de las colecciones más importantes de este tipo en Europa.

Sin embargo, la gente viene aquí sobre todo en busca de tranquilidad y del ambiente auténtico del interior de Andalucía. Porque Al fin y al cabo, lo mejor de un viaje es cuando simplemente guardas el mapa y dejas que sea la carretera la que marque el rumbo.